Принципы устройства и свойства системы полного привода Nissan X-Trail.

[Lew]

Сообщение от D-X-D «LOCK» в таком режиме достаточно долго буксовал передними колесами (только не в снегу, а в песке), а задние были на асфальте и муфта не разомкнулась, .

Вот это очень интересно: а как ты определил, что муфта не разомкнулась? Если она была замкнута, то задние колеса тоже должны были буксовать на асфальте. Так и было?

[Lew]

Сообщение от demox Что бы понять как на этом эффективно ездить , нужно много ездить по различным говнам (но наверно машина не выдержит), а что бы заглянуть в корень системы, нужна консультация разработчика системы (а это как я понимаю инфо не для широкого пользования) либо обвешать машину датчиками и гонять месяцами по полигону (вряд ли кто то из нас спонсирует эту работу и предоставит свое авто для испытаний).

А что мешает проделать все это самому?
Едешь на сервис к знакомым пацанам. Поднимаете авту на подъемнике так, чтобы колеса оторвались от пола. Подкладываете под задние колеса два тяжелых гладких металлических диска. Опускаете подъемник так, чтобы задние колеса чуть-чуть касались дисков. Это нужно для того, чтобы зад. колеса случайно не закрутились из-за инерции вращающихся масс, блуждающей по трансмиссии. Предварительно диски и колеса можно смазать моторным маслом.
Ставишь по обеим сторонам машины двух наблюдателей, которые внимательно смотрят на зад. колеса и кричат тебе, когда те начинают или заканчивают вращение. Сам садишься за руль, кладешь рядом блокнот и ручку, чтобы все тут же подробно записать, опускаешь все стекла.
Пускаешь мотор, отключаешь ESP, переводишь переключатель режимов в «ЛОК», вкл. 2-ю пер., отпускаешь сцепление. Задние колеса должны начать вращаться с той же скоростью, что и передние. Может так случится, что будут вращаться одно заднее и одно переднее, на этом можно не заморачиваться. Плавно добавляешь тягу, смотришь на спидометр. Если при достижении определенной скорости задние колеса перестают вращаться (муфта разомкнулась), запоминаешь скорость и начинаешь плавно уменьшать обороты, пока наблюдатели не крикнут, что зад. колеса опять начали вращеине (муфта замкнулась). Несколько раз это проделываешь для точности эксперимента. Может так случится, что муфта вообще не разомкнется, по идее, так и должно быть, ведь в данной ситуации всегда есть разница между коэф-м сцепления пер. и задних колес. Если это так, очень хорошо для проходимости. Но может быть и так, что муфта будет периодически замыкаться-размыкаться, т.е. зад. колеса то будут крутиться, то останавливаться. Если так – не здорово.
Затем глушишь мотор (чтобы обнулить комп), заводишь, ставишь переключатель в 2WD, включаешь 1-ю пер. Наблюдатели должны смотреть одновременно на пер. и зад. колеса, чтобы сказать тебе, на какой угол провернулись пер. до того, как подключились задние. Проделываешь это неск. раз, подробно записываешь. Заодно опять прибавляешь скорость, а наблюдатели смотрят, не отключается ли периодически зад. Можно попробовать не включать передачу, а просто рукой провернуть одно из пер. колес, пока не возникнет усилие и задние колеса не попытаются закрутиться. Глушишь мотор.
Затем заводишь, ставишь «авто» и опять вкл. 1-ю пер. Опять наблюдатели смотрят, насколько пер. колеса провернуться до того, как подкл. задние. Опять прибавляешь скорость, а наблюдатели смотрят, не отключается ли периодически зад. Глушишь мотор.
Затем выворачиваешь пер. колеса до упора и повторяешь то же самое, этим ты имитируешь работу трансмиссии в крутом повороте, проверишь, подключается ли зад.
По ходу наблюдатели смотрят, как система подтормаживает то или иное забегающее колесо.
Если вдруг во время эксперимента спидометр не будет работать, записывай обороты мотора. Если нет возможности поджать зад дисками, можно чуть ручником поджать, правда, неизвестно, как на это посмотрит система, может вообще зад не подключить. Не забудь выложить результаты в этой ветке.
Удачи!

[Lew]

Сообщение от demox 11. самый пожалуй насущный для меня вопрос, по говнам, я пожалуй ездить научился, но вот ситуация, когда я дейситвительно "поджег" сцепуху: обильный снегопад ночью при небольшом морозе, утром подморозило конкретно, машина в сугробе на пол колеса, сверху корка, включаю лок, пытаюсь тронутся КМ не хватает, глохну, завожусь, подгазовываю отпускаю сцепуху газую, вонь, машина прыжками перемещается на метр- полтора, глохнет. Так вот если я на "2wd" уведу передок в букс, без поджога, а потом раскрутив до 2500-3000 об. включу муфту в "лок" уеду ли я по рабочим делам или поеду на сервис менять муфту????

Это вопрос для другой темы, я в разделе Патруля высказывался в теме «Факторы, влияющие на проходимость автомобиля», там разобрана детально такая же ситуация.
Но кому интересно, могу объяснить.
Чтобы ав-ль стронулся с места в данных условиях необходимо, чтобы сила тяги, развиваемая колесами, была по значению выше, чем суммарное значение сил сопротивления движению: сила сопротивления качению; сила сопротивления разгону; а если машина во время стоянки продавила в снегу ямки, то добавится сила сопротивления подъему.
Развиваемая колесами сила тяги зависит от двух факторов:
А) какой по величине крутящий момент может теоретически развить мотор на данных оборотах;
Б) какую максимальную силу тяги могут развить колеса по фактору сцепления колес с дорогой (чем меньше коэф-т сцепления, тем меньше сила тяги).
Езда по снегу – самый неблагоприятный режим для движения, поскольку в данных условиях значение коэф-та сопротивления качению 0,18…0,25, а значение коэф-та сцепления 0,1…0,2. Т.е. на стандартной резине возможно движение «на грани». Но это если машина УЖЕ едет, и едет по горизонтальной дороге. А если она ТРОГАЕТСЯ с места, да еще в небольшой подъем – на стандартной резине она не поедет вперед.
Еще важно.
Иногда бывает, что для строганья машины с места надо очень точно дозировать силу тяги на колесах. Например, чтобы Треил в данных условиях стронулся с места, его колеса должны развить силу тяги больше 2880 Н (примерно). Но коэф-т сцепления колес на снегу не даст развить колесам силу тяги боьше 3200 Н. Следовательно, чтобы авта поехала, надо сразу подать на колеса крутящий момент, позволяющий им развить силу тяги чуть больше 2880 Н, но чуть меньше, чем 3200 Н (иначе колеса сорвутся в букс и авта не поедет). Т.е. «фарватер» всего 320 Н или 32 кг. Как точно дозировать величину момента? Допустим, при оборотах 1000 и 1-й передаче 2-л мотор не сможет передать момент, при котором колеса разовьют силу тяги больше 2880 Н – мотор глохнет. А если очень сильно раскрутить мотор, и на оборотах близких к пику момента замкнуть сцепление, колеса разовьют силу тяги больше, чем 3200 Н и сорвутся в букс. Как угадать?
Иногда джиперы используют такой прием: троганье с места на высоких оборотах с "недовыжатым" сцеплением, но это не гуд для сцепления.
В данной ситуации плавно стронуться с места и уехать можно на Треиле с АКПП, где гидротрансформатор при строгании машины с места может увеличить крутящий момент мотора в 2-3 раза, а потом этот момент еще увеличится шестернями коробки. Кроме того, огромный плюс АКПП в том, что там нет жесткой механической связи трансмиссии, ты можешь отпустить педаль тормоза и потихоньку наращивать момент на колесах, пока сила тяги не преодолеет этот рубеж 2880 Н и машинка потихоньку отправится в путь.
Если вам приходится часто преодолевать участки дороги, занесенные снегом, трогаться на скользких покрытиях, берите X-Trail с АКПП.

По сути твоих вопросов:
1) в режиме "2wd" ты не сорвешь передние колеса в букс отдельно от задних, т.к. электроника при пробуксовке тут же подключит заднюю ось;
2) если колеса сорвутся в букс, ситуация станет еще хуже, при буксовании коэффициент их сцепления с поверхностью (и без того низкий) станет еще ниже, к тому же колеса выроют ямы и машине придется в первые секунды ехать вверх;
3) в описанной ситуации, когда колеса передней и задней осей имеют плохое сцепление с грунтом, муфта не пострадает, так как к ней будет приложен небольшой по величине крутящий момент.

[-=EP=-]

Много букв написал Lew, основываясь на теории и мануалах, и даже дает советы по вождению, однако на практике дело обстоит несколько иначе.

Хочу заметить, что хотя в мануале и написано о подключении заднего моста в режиме 2WD при пробуксовке передних колес, но на практике в Т30 мне этого ни разу добиться не удалось. Проверял на льду, передние шлифуют, задние стоят.

В режиме AUTO задние подключаются мгновенно, при пробуксовке передних, время подключения очень мало. Здесь разногласий с теорией нет. Но, что касается советов - двигаться в этом режиме на скользкой и мокрой дороге, то я бы их давать поостерегся. Дело в том, что поведение машины резко меняется, когда в дело вступает задний мост - машина из переднеприводной резко становится полноприводной. Очень опасно при этом проходить скользкие повороты, если скорость чуть выше критической - машина скользит всеми колесами и вываливается из траектории поворота, скользя боком, при этом ни работа рулем, ни газом своевременно не возвращает её на траекторию. (Попадались повороты с коркой льда, где и 20км/ч было много, хотя и на резине Michelin Alpine 4x4). Особенно это заметно при отсутствии ESP (у моего Т30 - ESP отсутствует). Подозреваю, что ESP тоже мало чем сможет помочь, если заранее перед поворотом не снизить скорость. На практике получается, что на мокрой и скользкой дороге машина более предсказуема и управляема в режиме 2WD, поскольку в этом случае добавив газ можно вернуть машину на траекторию, в отличие от режима AUTO, когда задние колеса продолжают толкать её прямо.

Другое дело, когда под колесами снежная каша, песок, трава или другой вязкий грунт - здесь режим AUTO помогает, поскольку в таких условиях высоко сопротивление качению и дополнительная тяга задних колес помогает не срываться в пробуксовку передним, в связи с чем управляемость возрастает. Но опять же, за скоростью в поворотах надо следить, иначе можно улететь наружу поворота.

В режиме LOCK - все как написано в мануале, его следует включать в тяжелых условиях на малой скорости - действительно машина при этом идет по снежной целине очень бодро.

Напомню, что эти выводы сделаны на основании практической эксплуатации Т30 dCi. Высокий крутящий момент дизельного двигателя требует осторожного обращения с педалью газа и правильного выбора режима трансмиссии на скользкой дороге.

[D-X-D]

Сообщение от Lew Вот это очень интересно: а как ты определил, что муфта не разомкнулась? Если она была замкнута, то задние колеса тоже должны были буксовать на асфальте. Так и было?

Именно, задние буксовали, но передок лежал на брюхе и... трос и Патрол

[D-X-D]

Сеовршенно согласен с предыдущим оратором!
У меня былтакой же 2005 года без ESP. Посторяю свой пост от зимы, на сплошном льду был проведен такой эксперимент:
1) 2ВД - стартую и буксую только передние колеса, задние не подключаются,
2) "АВТО" - стартую, очень короткий букс передних колес - подключается задок, машина строгается, буксуют задние колеса, а потом 4 колеса, откляючается зад, и так посторяется много раз, постепенно увеличивая скорость автомобиля,
3) "ЛОК" срываются в букс все 4 колеса и авто постепенно набирает скорость.

[Lew]

Сообщение от -=EP=- Много букв написал Lew, основываясь на теории и мануалах, и даже дает советы по вождению, однако на практике дело обстоит несколько иначе. В режиме AUTO задние подключаются мгновенно, при пробуксовке передних, время подключения очень мало. Здесь разногласий с теорией нет. Но, что касается советов - двигаться в этом режиме на скользкой и мокрой дороге, то я бы их давать поостерегся. Дело в том, что поведение машины резко меняется, когда в дело вступает задний мост - машина из переднеприводной резко становится полноприводной. Очень опасно при этом проходить скользкие повороты...

Да, согласен, в моноприводном режиме авта ведет себя в повороте более стабильно. Но тогда вопрос, а зачем тоды ващще режим AUTO нужен, если его лучше не использовать на скользкой дороге???????????
Какой тоды смысл покупать полноприводный автомобиль, есть же Треил моноприводный, может такой и надо брать, и зимой на скользкой дороге при строгании со светофора скромно крутить пер. колесами на месте, как это делают остальные моноприводы?

[demox]

можно было написать программу для 4wd с головой. Например что бы при наборе определенной сколрости (например 20 км/час) и определенном повороте руля (5град) муфта не включалась...

[-=EP=-]

Тут уж надо приспосабливаться к тому, что есть, ибо в мозги этой трансмиссии залезть врядли удастся, приходится шевелить своими. Трогаться на скользкой дороге конечно веселей на полном приводе (AUTO), но лучше оставить этот режим не для гладкой поверхности, а когда на дороге что-то вроде каши. Во дворах зимой не то, что AUTO, LOCK - приходится включать, да и есть ещё места в русских селениях, где любой полный привод будет лучше, чем 2WD. Что уж наверняка позволяет X-Trail, так это обойтись без толкающих машину помощников в тех местах, где на 2WD без них машина не едет. Он, между прочим, так и называется "универсал повышенной проходимости", и большего, лично для меня, от него не требуется.

А вообще-то, как только обледенеют наши просторы, выезжайте на какую-нибудь просторную прощадку и давите на газ в разных режимах - там всё и прочувствуете.

[Davli]

-=EP=- все хорошо написано, но если бы вы поездили некоторое время (желательно зиму) на машине с виско муфтой, то эксплуатировать тральщик в режиме Auto вам было бы на порядок легче. сам ездил 2 с копейками года на ПРульном ниссан вингроуде и когда попробовал тральщик в режиме Auto как включается задний мост - это полная копия как и там включается задний мост и все реакции и поведение машины были понятны и привычны!