Доработка машины (шумовиброизоляция)

[huNta]

Сообщение от Old-62 А если примитивно большой кусок какой-нибудь подходящей бадьи туда,на самый низ постелить?

Постелил,только поверх ящиков,стало потише вроде...->

[DIM29]

Inhibitor, снимать передние сидения с подушками можно без отключения аккумулятора, просто аккуратно рассоеденив штекера под ними. Главное, пока сидения сняты, не включать зажигание, т.к. в компе пропишется ошибка подушек (будет мигать значек) и стрееть ее можно будет только прибором у дилера. Отсоединение клемм, вынимание предохранителя не помагает, проверено.

[demox]

Сообщение от DIM29 стрееть ее можно будет только прибором у дилера

не уверен, т.к. на алмере при возникновении ошибки (неконтакт разьема правой боковой подушки) стер ее самостоятельно, манипулируя ключем зажигания, с первого раза, руководствуясь инструкцией, приведенной в соответствующей ветке в конфе "Альмера №16", возможно это и на трейле прокатит...

[GenzL]

Привет, если можно кинь в личку - установка магнитоллы в 31. Спсибо.

Ссорри, хотел на 8 страничке, а... промазал. Там было такое сообщение: "Купыч Клаббер-завсегдатай
Если кому интересно, то могу выложить полный фотоотчет как делали мне в студии шумку, меняли голову и аккустику на Т-31. "

[PV-]

Сообщение от demox руководствуясь инструкцией, приведенной в соответствующей ветке в конфе "Альмера №16", возможно это и на трейле прокатит...

а мы тож на месте не сидим у нас в полезностях вся инфа по подушкам и работе ключом есть. кому вообще этот консалт нужен

[М12]

Вот тут - www.noxudol.ru устанавливал жидкие подкрылки. Об этом отписался в соответствующей теме.
Эти же молодцы делают шумку распылением. Пораспрашивал, пощупал образцы. Слой от 3 до 8 мм. наносится в несколько слоев. При нужде режится ножом. Щелей нет, ложиться ровно. В то же время и гибкая штука. После высыхания становиться бежевого цвета. Довольно легкая. Для всего Трейла весить будет не более 15 кг.
Время установки 3 дня. по дню на разборку, нанесение и сборку.
По цене около 30 тыс.
Могут сделать и отдельные части, к примеру только багажник.

[Oleg3110_78]

почитал, вот только виброизоляцию все равно надо делать под нее

[М12]

Сообщение от Oleg3110_78 вот только виброизоляцию все равно надо делать под нее

Я в шумке профан, не знал какие вопросы задавать. Просто выложил, что узнал. Может кому пригодится если что.

[Nordfly]

привет ! Недавно купил себе дизель ! могу внести ясность по шумке :
Итак: 1 Первый и главный материал это листы с мастичным слоем покрытые фольгой к таким относятся: STP МП2, дешевле Виброфильтр ВФ-100, и еще есть Гермаст ЛТ ФА 2,3 , В принципе МП и ВФ индентичны, а Вот у Викара есть особенность - не добавлен в мастику битум: Отсюда через три года когда битум отвердевает, снижаются вибро и шумо поглощающее свойства. Но это дело каждого кто что использует когда зашумлю свой - выложу.
2 Сплен или как точнее Изолонтейп 3004 производства Ижевского завода, Почему четверку? Потому что 3008 намного толще и в принципе менее практичен, клеется поверх листов СТП или аналогов, Либо отдельно (например потолок)
3 Тем кому еще нужна изоляция советую использовать Фольгоизолон, тот же Изолонтейп, но только фольгированный, Благодаря ему теплоотдача салона намного будет лучше соответственно дольше салон будет сохранять тепло, однако по статистике как правило им клеют только отсек двигателя, все остально СТП и и Сплен
4 Фен можно использовать, но и без него клеится все на ура главное прикатывать лучше !
будут вопросы пишите постараюсь ответить !
Дизели вперед !!!!!!!!!!!!

[Inhibitor]

Сделал полную шумоизоляцию на Т31. Машина с люком.
Делали вдвоем, заняло 2 полных дня.
Что сделано: потолок за люком закатан Вибропластом М1 и толстым Битопластом.
Пол, багажник, задние и передние арки закатаны Бимаст Бомбом. Покрытие - примерно 80%. Материал достаточно тяжелый в работе, каждый кусок надо греть феном.
Сверху все покрыто Спленом 8 и 4 мм. Тонкий на задних арках (можно было и толстый там лепить, со сборкой проблем не было.
Двери - наружний лист закатан Вибропластом М1 и толстым Спленом. На задних дверях технологические отверстия заделаты Вибропластом М1.
Все пластиковые детали оклеены Битопластом толстым, частично - тонким (толстый кончился). Материал очень простой в работе, оклейка времени почти не занимает.
Что достигнуто:
Практически пропал шум сзади. Если раньше было ощущение что едешь в богажнике, то теперь ощущение что едешь в машине у которой нет ничего сзади, пустота и тишина (почти). Весь шум ушел вперед. Эффект по богажнику отличный.
Штатные колонки начали басить, музыка заиграла совсем по-другому. Эффект супер. Бас у штатных колонок гудящий, поскорее бы поменять.
Шум от дороги ослаб но не пропал. Шум от двигателя остался тот же (перегородку ведь не делали почти). Шум от передних арок ослаб но не пропал. В целом шум снизился и сдвинулся в зону низких частот, и как бы отдалился.
Существенно снизилась вибрация пола водителя и переднего пассажира. подвеска где то там бухает, ногами почти ничего не чувствуешь.
Появилось ощущение что едешь на более тяжелой, большой и дорогой машине. Первая ассоциация, когда начал проверять результат, что стало похоже на Мурано, на которой периодически езжу. Эффект по полу и передним аркам неплохой, но не супер. На самом деле штаткая виброшумоизоляция пола неплохая и имхо почти достаточная.
По сравнению с подробно описанными работами по Т30 есть ньюансы.
1. Потолок держится не только на ручках, козырьках, резинках и т.п., но и еще на липучках особых, стальных. Три липучки сзади, две за люком, одна - за очечником и плафонами освещения. Липучки эти отдирать просто так не желательно, они настолько крепко держат что просто отрываются он потолка и остаются сцеплеными висеть. Я лишился одной, той что за люком. Ту что за передним плафоном оторвать удалось нормально, там стамеской не подлезть. Остальные отрывал стамеской - вставлял ее между липучками и на скручивании рассоединял.
2. Снятие ковра пола целиком довольно геморойно из-за особеностей центральной консоли. Сама консоль снимается достаточно легко. Но под ней находится механизм селектора, блок диагностики, рычаг ручника с тросиками. Снимать блок диагностики и механизм селектора я честно говоря не решился. Так что ковер пришлось слегка подчикать ножичком. Центральный тоннель, соответственно, сверху обработать почти не удалось. Удалось подклеить там вибры только.
3. Передние двери сделаны иначе. Доступ внутрь закрыт пластиковым кожухом, прикрученным на винтах. Откручивается без проблем, но совсем не снимается - надо снимать механизм центрального замка. Снимать не стал. Подлезть везде можно и так, из положения лежа, проблем никаких нет.
4. При снятии потолка не забыть отключить датчик дождя. Разьем под кожухом датчика.
6. Гиморно отрываются верхние накладки центральных стоек. Вверху мощные стальные клипсы. Я подсовывал стамеску и ей отрывал.

Некоторые советы, в чем то повторюсь с предыдущими ораторами.
1. Если работать с Бимаст Бомбом - обязательно фен. Для Вибропласта фен не обязательно.
2. Обязательно перчатки. Порезаться очень просто как жестянкой, так и виброй - фольга толстая достаточно.
3. Все материалы резал ножом с отламывающимися лезвиями. Надо брать нож с толстым широким лезвием.
4. Обязательно закупить пластиковые пистоны. они одноразовые. Я этого не сделал - результат - сверчек в задней правой стойке. Буду искать но место гиморное, снять обшивку можно только сняв заднее сиденье и открутив ремень. Чтобы понять какие пистоны нужны надо оторвать задний порог (проще всего) и взять один как образец. Продаются на любом авторынке или магазине запчастей для иномарок.

Небольшое резюме:
Если делать - то делать обязательно богажник, передние и задние арки, двери. Пол спереди делать не обязательно, я бы второй раз сам делать не стал. Штатная шумоизоляция спереди очень неплохая. И вообще мне очень понравилось как все сделано - провода обмотаны паролоном, стыки проклеены тканью.