АНтифриз остается на дне

[Стасян]

топикстартер как дела нашли причину утечки?

у меня была недавно такая же проблема
капало из под шлангов печки ближе к движку
решил заменой новых хомутов

самое главное это потекла помпа,думаю вам надо на это обратить внимание
поднимите машину на подёмник и поглядите в районе приводных ремней где помпа
у меня просто капало с неё там отверстие есть после сальника вот с него и текло
замена помпы однозначно
уходило тоже по бачку в неделю а то что он на дне это потому что уже нехватает разряжения для всасывания ож в радиатор по трубочке

[--Loki--]

Сообщение от vitalliy Возможно башку повело, шлифовать надо

Когда разбирали сказали бошку не свело, просто прокладку заменили.

[vitalliy]

Сообщение от --Loki-- Когда разбирали сказали бошку не свело, просто прокладку заменили.

Белый дым ( пар ) свидетельствует: 1. кривая голова. 2. пробита или хреново поставлена прокладка. 3. трещина в голове.

[Stepik]

В каком-то обзоре про N15 читал, что после 200 тыс.км. на дизелях, с большой вероятностью, могут появляться трещины в ГБЦ...

[--Loki--]

если все починить тогда белый дым после простоя валить не будет чтоли? И что будет если ездить так дальше?

[Владимир777]

появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая ”масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после ”масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки ”дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

[Alexxx15]

Люди, дабы не плодить тем, напишу тут:

Сегодня подливал антифриз (за месяц ушло примерно на половинку между Макс и Мин.)
Заметил, что антифриз в системе какой то...мутный чтоли... ну непрозрачный точно.
А когда заливали в мае, меняли, был прозрачный, и доливал сейчас прозрачный... Никаких масляных пленок и намеков на масло ни в бачке, ни когда крышку радиатора снимаешь - нет.
Но вот эта "мутность" смущает, так и должно быть?

[vitalliy]

Сообщение от Alexxx15 Но вот эта "мутность" смущает, так и должно быть?

Я бы рекомендовал заменить полностью и посмотреть что будет дальше. Антифриз со временем обесцвечивается, но не мутнеет. У меня за год как был синим так почти и остался, но может чуть обесцветился.

[Alexxx15]

у меня как был зеленый, так и остался зеленый, тока вот стал непрозрачным...

[Alexxx15]

Люди, подскажите еще момент:

утром смотрю на бачок - бачок на середине между мин и макс.
приезжаю на работу - смотрю - чуть выше Макс.
В какой момент замерять?на холодной машине?
а то я сегодня спросони плеснул еще утром, приехал, а там на 3 см выше Макс...
За месяц стабильно уходит литр антифриза,это нормально?
В антифризе нет признаков масла, в масле нет признаков антифриза.
Компрессия ровная во всех горшках, из трубы белый полупрозрачный пар идет только первую минуту после того, как утром заводишь машину, далее в течении дня даже холодная машина не "парит".
Луж на полу в салоне нет. Стекла не потеют от печки.
Мнения?
Помпа начинает "шелестеть", грешу на нее.
В похожей теме кто-то спрашивал про запах выхлопа...
запах, прямо скажу, не оч приятный,резковат...)