Снова верхний рычаг

[samolet]

Сообщение от GMR-P10 А можно хоть один пример с данного сайта-что действительно так уж дешево. Что-то не нашел таких сладких цен.

Пробей тот же самый рычаг верхний...№ 54525-2F010
У нас на экзисте оиргинал 10 дневный стоит 74,51 уев...
У них 27.58 из ОАЭ + доставка за кг 5.5...вот и посчитай...максимум 900 р.

[GMR-P10]

а вот вроде этот рычаг на Экзисте. Ценик от 900р.
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&...007%2017:24:10

[aspirin]

Ну оригинал с доставкой через дня 3 у них стоит сейчас для меня 55 штука...А по вкусности-я купил у них рейку 490019f600 всего за 470,привезли через пару дней,а в эксисте такая далеко за 700

[Ruslan=)]

Сообщение от Mikhail69 Зашёл я на Экзист.И где вы там увидели Тайвань???Не понял ни разу.И Фэби я там не увидел Саша,беру Тайвань.4 штуки нижние.Адрес кину в личку.Спасибо дружище. Опыт пересылки уже имею.Посылал Серёге (KUM666) запчасть.С разборки.

Я вообще-то о рычаге ФЭБИ писал...

[MIKLUHO]

Альтернативный и бюджетный ремонт:

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.
Исходные данные:
Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.
Краткое описание :
Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.
Подробное описание :
Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.
Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.
Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.
Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.
Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм
Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.
Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.
Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.
Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.
Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.
Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.
Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.
Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.
Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.
Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.
Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)
Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.
Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.
Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.
Все , рычаг готов к установке.
Полезные замечания :
Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.
Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае помогает нагрев этих втулок до температуры 120-140 градусов (проверено в 2005г на очередном комплекте. Я грел через пруток , вставленный внурь рычага, пламенем газовой горелки.) Но лучше заранее угадать толщину прокладки. Как показала практика двоих моих знакомых, пытавшихся восстановить рычаг, люфт у них был меньше удвоенной толщины стенки пивной банки и втулки просто не хотели садиться на свое место .



TauP10. J .

P.S. Все что написано выше я проделал у себя на машине . Стук пропал . С тех пор (конец апреля 2002г.) проехал уже более 2 тыс. км. Все нормально.
P.P.S. уже апрель 2003 , пройдено 25 тык, в том числе поездка по М2 в КРЫМ (ужасные дороги в Калужской области). Все нормально, люфта и стуков нету. Надеюсь проехать на них еще 10-20 тык
P.P.S. пройдено 42 тык. Появился незначительный люфт на внешних концах рычагов, стуков на неровностях нету, по-видимому из-за того , что смазки много. Буду ездить до стука
P.P.S. 2005г. пройдено 65 тык. Появился заметный люфт на внешних концах рычагов, стук есть. Разобрав рычаг , увидел рассыпавшиеся в труху остатки пластмассовой втулки

оригинал тут http://nissan-sunny.narod.ru/

[samolet]

Эх!...Мишаня!!!
Хде ты раньше был со своими советами!!!
Оригинал ушел в помойку из под корявых моих рук...
А ведь мог бы заново ожить!!!

[MIKLUHO]

Хде ты раньше был со своими советами!!!

Саш,так искал.... Хочу завтра попробовать.Если получится,то можно пока забыть про это на некоторое время.

[MIKLUHO]

Вот ещё вариант

Если у вас нет в кармане лишних $ и руки растут оттуда, откуда надо, а также есть необходимый инструмент и свободное время, то предлагается следующий опробованный вариант ремонта:

Шаг 1. Вы берете 50 рублей и едете в КЕМП. Там вы покупаете восемь “втулок маятника ВАЗ” из черной пластмассы по 40 копеек за штуку, два комплекта “втулок шатуна” латунных на Таврию по 13руб 50 коп за комплект (в комплекте 4 втулки) и восемь “сальников вала червяка на ВАЗ 01-07” металлических снаружи по 2 рубля за штуку. Итого запчастей на 46 рублей 20 копеек для ремонта 2-х рычагов подвески.

Шаг 2. Со всем этим добром возвращаетесь в гараж. Там из приобретенных деталей вы делаете ремкомплект. Берем сальники. Сальники в рычагах Ниссана имеют размер 38х20х6. Приобретенные вами сальники имеют размер 37х19х10 (нужного размера отечественная промышленность, похоже, не выпускает). К тому же они снаружи железные. Их необходимо довести до кондиции следующим образом:

кладем сальник на плоскую металлическую поверхность пружинкой вниз и наносим равномерно по всей окружности ряд несильных ударов молотком для того, чтобы сальник из плоского цилиндра внешним диаметром 37мм и высотой 10мм превратился в бочку диаметром 38мм и высотой 8мм;
берем втулки маятника ВАЗ и разделяем "шляпу" и "цилиндр".
Ремкомплект готов.

Шаг 3. Снимаем рычаги. Для этого нужны головка на 17 с воротком и удлинителем, ключ на 17 и WD40. Поднимаем нужную сторону и снимаем колесо. Очищаем все гайки от грязи и смачиваем WD40 на 15 минут. Гайки: одна на ближней стороне рычага, одна – на дальней, и 2 гайки и 2 болта крепления кронштейна к кузову, в который входит дальний конец рычага. К большому сожалению, кронштейн придется откручивать, т.к. болт из дальней части рычага вынимается в сторону салона и при прикрученном кронштейне упирается головкой в кузов. При обратной сборке не забудьте поставить его наоборот. Две гайки кронштейна находятся снаружи (в колесной арке - нижние) а две верхние – внутри подкапотного пространства и представляют собой прямоугольники с отверстиями с резьбой, положенные в кармашки. Все гайки внутри анодированные и должны после смачивания отвернуться под воздействием головки и усилителя. Да! Сначала отворачиваем гайку и вынимаем болт на ближней стороне рычага. Разъединяем верхний и нижний рычаги. Берем верхний рычаг и качаем его от кормы к носу машины. Если шатается – надо ремонтировать. Если нет – не надо.

Шаг 4. Ремонтируем рычаги. Удаляем старые сальники (у меня они были все, кроме одного, целые и эластичные, в возрасте, однако, 7-и лет). Вынимаем “железяки” (далее, шкворня) (см.рис.) и выковыриваем ножом сработанные пластмассовые втулки. Внутренность цилиндра протираем тряпкой и закладываем графитную смазку или смазку ШРУС. Посередине цилиндра внутри находится разделяющий резиновый сальник. Он нам по фигу. “Железяки” также смазываем графитной смазкой и надеваем кольцо от втулки маятника и за ним втулку шатуна до упора. Опять все смазываем графитной смазкой. Полученную сборочную единицу вставляем в цилиндр. Она входит туго и наполовину под воздействием рукоприкладства. На остальную половину помогаем молотком. Берем сальник и мажем его по наружному кольцу герметиком, затем вставляем пружиной наружу.

Шаг 5. Собираем все обратно и наслаждаемся небывалой тишиной подвески и отсутствием бумканий на кочках.

[Чиф]

Гы, я в прошлом году делал один рычаг по первому, другой по второму рецепту. Разрешите высказать замечания по опыту полугодовой эксплуатации.
1. Способ с пивными банками. Обязательно(!) чтоб металлические втулки были без следов коррозии в местах контакта с пластмассовыми втулками ( ну и пыльниками). Что собсно бывает редкостью для б/у рычагов. Иначе происходит прикипание между этими втулками проворачивание жестянок. Минус данного способа в том, что "дожидаться" необходимой выработки пластмассовой втулки, для того, чтоб туда в идеале вошла полоска жести, мало кто станет (подбор толщины жестянки опускаем, т. к. рассматриваем конкретно данный пример) . Ибо тогда люфт будет давать о себе знать сильными стуками, а это надо выдержать . При обычном (для меня по крайней мере) стуке - бубнении ручага, необходимом для замены (ремонта), полоски пивной жести дают черезвычайный натяг. Т.е. они просто толстые. В итоге втулки закисают. Рычаг начинает издавать душераздирающий скрип, что чесно говоря много непрятнее, чем просто стук рычага. А при поддомкрачивании машины может даже не давать колесу опуститься. Как это влияет на работу подвески при езде, можно представить.
2. Способ 2. Минус здесь, это сами “втулки шатуна” латунные на Таврию. Ибо из- за повышенной в последнее время эксклюзивности самого донора (Таврии), подобрать данную запчасть заводского вида - большая проблема. Меряя штангециркулем, я из штук15 нашел две более менее походящие мне по размерам, т. к. толщина их всех почему то разная. Зато какую цену сейчас просят за данный "шедевр" цветной металлургии! Те 13р50к кажутся легендой из прошлого, как и водочка по 3р62к . Кстати, мерить их надо с уже приобретенными "пластмассками" и непосредственно рычагом. Патамучо рычаги разных фирм имеют разные внутренние размеры!
В заключении хочу сказать, что оба способа, несмотря на мной написанное, вполне жизнеспособные, при соблюдении некоторых правил. Но главный недостаток обоих способов - необходимость оригинальных рычагов, которые есть уже далеко не у всех. Я закончил.
(Всё ИМХО)

[Valera]

Пробей тот же самый рычаг верхний...№ 54525-2F010 У нас на экзисте оиргинал 10 дневный стоит 74,51 уев... У них 27.58 из ОАЭ + доставка за кг 5.5...вот и посчитай...максимум 900 р.

Пробиваю рычаг и вижу:

NISSAN 545252F010 QUERLENKER 177.39 Eur Europa 7-8 дней (авиа)

а где заявленные 27,58 за оригинал????
а вот они:
CT 545252F010 27.58 Usd Emirates12-14 дней

но производитель СТ что это за фигня и сроки поставки не вкусные .
а может я чёта не понял?