Здравствуйте, кому интересно. 3 года назад ремонтировал двигатель, при пробеге 271тыс. Заранее приготовил ремонтную поршневую, вкладыши, набор прокладок. Советую при замене маслосъёмных клапанных сальников, прочищать масляные каналы оси коромысел и особенно снизу на этом валу горизонтальные масляные каналы. Я этого не знал, т.к. при снятии вала вместе с коромыслами их не видно. Отверстия регулярно прочищал, чистые, а эти канальчики оказались забиты и это привело к выработке оси коромысел снизу и также отверстий коромысел также снизу. В принципе на работоспособность мотора никак не влияло, ну шум ГРМ немного напрягал. Заодно заменил ось и все коромысла.
Клапана также новые, втулки хорошие не трогал. Вопросы здесь были про клапана, я в 97г. также загнул 6 клапанов, не мог тогда достать ремень и ездил пока не порвался на 130 тыс., т.е. ремень отходил 2 срока. Изготовили бронзовую разрезную оправку для стержня клапана под патрон токарного станка, установили индикатор и выколотили все клапана с точностью 0,05мм по фаске. Клапана конечно все нумерованные. Затем просто притёр и выпрямленные отработали 140 тыс. и 16 лет.
По регулировке натяжения ремня ГРМ, я делаю так: вывернуть свечи, (продуть обязательно сжатым воздухом или воздушным шприцом колодцы перед выворачиванием. Чтобы в самом низу колодца не собиралась пыль и песок, я на свечи на выточку цилиндрической части одеваю фторкаучуковое колечко, при затяжке свечи колечко прижимается шестигранником свечи к колодцу и герметизирует колодец, это проверено и работает
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72628&st=540). Снять правую опору двигателя, снять верхнюю половину щитка ремня, ослабить гайку ролика. Ключом - трещоткой на 19 вращать к-вал и в момент наибольшего сопротивления вращению затянуть гайку ролика, под действием пружины ролик автоматически натянет ремень с нужным усилием в момент наибольшего сопротивления ГРМ. Произвести контрольный прокрут к-вала на 2 оборота, проверить натяжку.
Года 2 отказал клапан ЭПХХ уже от старости. Аккуратно срезал завальцованную часть. Пласмассовая часть отделилась вместе с тонким колечком завальцовки, провода конечно оторвались. Под ним оказалась метал пластинка впрессованная в корпус клапана. Пластинку снял, под ней залитая пластмассой катушка. Расковырял для замера диаметра провода. Изготовил 2 щёчки из текстолита по диаметру внут латунной трубки и внут диаметру корпуса. Вытащил латунную трубку, одел на неё щечки, между щёчками трубку обернул 2 слоями тонкой лакоткани. Получился каркас катушки. В верхней щёчке просверлил 2 отв, одно ближе к трубке, второе к периметру - для выводов. Намотал до полного заполнения каркаса таким же диаметром провода. Обмотку сверху обмазал БФ-2 и слой лакоткани. Катушку установил в корпус, припаял к проводам обмотки провод гибкий МГТФ и зафиксировал клеем и нитками, после высыхания нитки снял и залил заднюю часть собранного клапана эпоксидкой. Проверил клапан на сопротивление и ток, почти совпал, данные уже не помню. Установил в карбюратор, работает. С Уважением.
Добавлено через 22 часа 26 минут
Ещё наработанная информация. По амортизаторам, передние доработанные от Оки работают до сих пор - 10 лет, задумывалось как временное решение, оказалось надолго, работают очень хорошо следов потёка нет. Задние поставил Монро, очень понравились, стоят 4 года. Важно, не забывать каждые 3 месяца ослабить гайку крепления штока в багажнике и повернуть шток на 90 град, затянуть, тем самым ресурс штока увеличится в разы! На передних я заметил что получился шток самоврашающийся, при ходе сжатия –отбоя и одновременного поворота руля при езде, верхняя резиновая подушка немного проворачивается в корпусе обоймы в произвольном порядке, очевидно здесь секрет долговечности хромового покрытия штока и манжет. Определённую роль наверное играет и то, что у стоек Оки кольцо поршня фторопластовое и направляющая втулка штока также внутри имеет фторопластовое напыление.
По вакуумному автомату трамблёра, аккуратно обточил снаружи корпус, отделил колечко от завальцовки, не разбирая сразу просверлил 8 отв. Ф=3мм равномерно по периметру, полочка в месте завальцовки позволяет разместить головку винта М3 и гайку. Затем разобрал, В центральной шайбе просверлил отв. Ф=2,5мм глубиной 6мм, разделил центральную шайбу, удалив остатки завальцовки центрального штока. Тупым метчиком нарезал резьбу М3. Подогнал новую манжету из одного слоя какого-то бензонасоса, в магазине просто подобрал по диаметру. Установил манжету между центральными шайбами на клей Момент для герметизации, закрутил винт М3 с гровер-шайбой. Собрал корпус и скрепил половинки винтами и гайками М3 с гровер-шайбами. Работает.
По зажиганию, есть ветка на
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72628&st=40, там же имеется опыт по применению фторопластовых свечных колпачков и медных проводов зажигания, и много другого интересного на сайте.
По ШРУСАМ, 15 лет назад появился стук одного, заменил на GLO. Года через 3 начал подстукивать и второй. Имеется смазка Caterpillar Desert Gold Grease для экстремальных высоких рабочих температур до +232 град.С, и высоких контактных давлений. Снял оба ШРУСА, промыл, заменил на данную смазку. Второй родной ШРУС который начал подстукивать, замолчал на 12 лет до сего дня и подстукивать не собирается. GLO как работал так и работает. Купленный на замену второго ШРУС HDK, так и лежит 13 лет в запасе. Эту же смазку применил и для ступичных подшипников, после замены одного переднего подшипника и очередной замены задних. Проблема исчезла я думаю навсегда.
При очередной замене подшипников генератора, (приходилось менять несколько раз, т.к. генератор вращается до 12000 об/мин, когда идёшь по трассе на максимале), у новых подшипников снял аккуратно уплотнение, вымыл смазку и заменил на смазку Caterpillar SPG Grease, специально предназначенную для подшипников с высокими оборотами. Уже 10 лет как проблема исчезла. Требуется 10 гр. смазки на оба подшипника. Смазки есть в продаже.
По защите коробки-поддона двигателя, идеально подошёл ещё в 1993г. защитник от 2108 - был такой грунтованный красного-коричневого цвета плоский, не корыто, а с продольными длинными отверстиями. Я его только подразогнул, срезал 2 бобышки спереди и изготовил 2 гнутых под 90 кронштейна под крепление нижними передними болтами передних рычагов, спереди защитника просверлил отв. под имеющиеся в нижней поперечной балке кузова готовые 4 резьбовых отв. М6. Установил на эти 4 отв. защитник, удерживал на яме домкратом на поперечной доске и просверлил по месту под готовые задние отв. в защитнике отверстия в установленных на болты самодельных кронштейнах. Всё получилось идеально и по заводскому. Даже пробка слива масла попала аккурат в продольное отверстие и защитник не мешает сливу масла. Моторный отсек стал намного чище.
По бензонасосу, даже у нас я купил на заказ родной за 35 у.е., заказывал дубликат, когда открыл коробку оказался точно такой же японский как родной . Родной проходил 22 года. С Уважением.
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
