Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Вчера пришло время очередной замены тормозных колодок на моей Альке... Симптомы - скрежет при торможении и "щорханье" во время движения. Колодки меняю два-три раза в год (специфика работы!), так что есть чем поделиться. Перелопатив форум (и не только этот
) пришёл к выводу, что в основном замена колодок сводится к:
1. снял колесо
2. открутил нижний болт суппорта
3. поднял суппорт вверх
4. заменил колодки
5. собрал в обратном порядке
Вроде всё просто... Однако.. Никто не будет спорить с подчёркнутым красным в инструкции по замене (всегда лежит в коробке с новыми колодками!)?
"Критические элементы безопасности"!!! И работать они должны безотказно - в дождь, жару, слякоть , грязь - в общем всегда! Несколько несложных (но ВАЖНЫХ) манипуляций при замене колодок помогут поддерживать тормозную систему в боеготовом состоянии в любую погоду. Даже на СТО не всегда поступают должным образом.
Итак, поехали...
Домкрат, колесо, нижний болт суппорта - это всё описано не раз.
Чисто из "житейского опыта" - увеличиваем рычаг с помощью удлинителя для торцевых головок. Наверное и так все в курсе...
Утапливаем поршень плоской отвёрткой, пока суппорт стоит на месте.
Поднимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки. Нужнозачистить край поршня. Осторожно! Не повредите пыльник!
Сразу видим причину скрежета. Бортик на диске прорезал ось пружины. Металл об металл и давал такой звук...
Менять колодки нужно (по инструкции) при толщине накладок менее 3 мм.
По ходу там и 1 мм уже не было... Но это правая сторона. На левой стороне накладка стёрлась меньше.
И вот тут первый "подводный камень". Как правило дальше вытаскиваются направляющие, смазываются и возвращаются на место...
ВАЖНО!!! Без колодок опустите суппорт на место, затяните(!!!) болты в направляющие... и попробуйте его подвигать! Вероятнее всего это не получится! Особенно если на одной стороне накладки стираются больше, чем на другой, либо если колодки стираются неравномерно. Суппорт, установленный на место без колодок с затянутыми (ВАЖНО!) болтами должен очень свободно двигаться по направляющим!!!
Если суппорт не двигается вообще, или двигается очень туго, во время движения(торможения) его может заклинить и как следствие - неадекватное поведение автомобиля (увод в сторону, занос, скрежет, скрип, перегрев и т.д.) и повышенный (ускоренный) износ тормозных колодок. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В обычной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны.
На улице около 40°С. Пока я менял колодки, решил измерить температуру кузова...
и суппорта в нерабочем состоянии
соответственно по такой погоде нагрев более 150 градусов - как два пальца об асфальт... От нагрева - расширение металла и... Кирдык! Клин!
Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. При этом правая сторона "ушатывается" всегда больше, чем левая. Близость пыльной обочины, более частое попадание правой стороной в ямы, лужи... Проверено на не одной сотне учеников!!! Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластичные резиновые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Литол 24
Работоспособна при температуре от -40°С до +120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130°С.
Графитная смазка
Обычные графитные смазки предназначены для узлов трения нагруженных механизмов (резьбовых соединений, открытых зубчатых передач, ходовых винтов, домкратов, подвесок машин и т.п.). Эти смазки работоспособны в температурном диапазоне от -20°С до + 70°С.
Литиевые смазки (высокотемпературные) - рабочий диапазон температур от -20°C до +150°C
Так что увы - то, что подчас имеется под рукой совершенно не подходит для смазки направляющих...
Это тема важная, но отдельная... Гугл Вам в помощь, как говорится. По запросу "смазка для суппортов" - читать-не перечитать...
Я не первый год пользуюсь вот такой. Изумрудно зелёного цвета, похожа на мягкую карамель. Есть в EXIST.
По баночке видно - она уже древняя. Стоила около 1000 руб, но учитывая, что колодки меняются часто и пользуемся мы ей втроём (ещё две инструкторские машины), то окупилась она уже давно! Израсходовали чуть больше половины.
Теперь направляющие...
Вытаскиваем, снимаем пыльник и...
Красиво внутри? И это с учётом того, что все описанные процедуры делаются каждый раз при смене колодок!!! Вымываем-вычищаем весь мусор и проверяем на отсутствие трещин, разрывов и эластичность
Сами направляющие вымываем, (можно обработать мелкой наждачкой) и "второй подводный камень"...
ТЩАТЕЛЬНО вычищаем паз для пыльника на направляющей...
...и на суппорте...
Чем лучше вычистим, тем плотнее пыльник прилегает к металлу, тем меньше пыли и влаги попадёт под него, тем меньше коррозии ну и т.д.
И ещё важный момент - место прилегания направляющей к суппорту. ЗАЧИСТИТЬ!!!
Из-за коррозии и грязи направляющие могут стать неплотно, под мааааленьким углом к суппорту, достаточным для заедания. И к этому же "подводному камню" - обязательно хорошо вымыть-вычистить пазы для направляющих!
Немного смазки и собираем...
Теперь колодки... Третий "подводный камень" - новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску из-за "бортика", образовавшегося в результате выработки диска...
Можно, конечно, проточить диски... Но это время и деньги. Если же колодки просто воткнуть и собрать суппорт - притираться будут очень долго (в инструкции по замене колодок - 300-320 км). Но лечится это очень просто - ножичком!
Срезаем 2-3 мм края сверху и снизу
Теперь бортик не мешает и колодки плотно прилегают к поверхности диска.
Теперь максимальная эффективность тормозной системы восстановится гораздо быстрее (примерно через 30-40 км)
При сборке суппорт должен легко, без усилий становиться на своё место (последние пару сантиметров - сопротивление пружин на колодках). Если суппорт упирается во что-то, это может быть:
и направляющая...
После сборки нажимаем педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет жёсткой.
Пока колесо снято - визуально осмотр основных узлов на отсутствие разрывов и повреждений:
1. Шаровая опора
2. Стойка стабилизатора (моей кирдык, менять!)
3. ШРУС (граната) внешняя
4. ШРУС (граната) внутренняя
1. Пыльник рулевой тяги
2. Наконечник рулевой тяги
3. Сайлентблоки
4. ...и таки даааа... Я поленился взять шприц и откачать немного тормозухи из бачка. При вдавливании поршней получил вот такую кляксу... (((
Вторая сторона - аналогично. Дальше всё собираем и наслаждаемся тихим, мягким и эффективным тормозом!!!
Итого три веши, которые обычно не делаются при замене колодок:
1. Собрать суппорт без колодок, проверить СВОБОДНОЕ перемещение по направляющим
2. Тщательно вычистить места соприкосновения суппорта с направляющими, пазы для пыльников и на суппорте, и на направляющей. Проинспектировать направляющие на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и добиться свободного перемещения.
3. Подрезать края колодок для более плотного прилегания к диску.
Ну и напоследок, чисто поржать - вопреки бытующему мнению - "машина раскалилась, как сковорода" - яйцо не поджарилось в течение получаса!!!
Удачи Вам на дорогах и здоровья Вашим машинкам!
Пы.Сы. На носу замена радиатора охлаждения...
... и подушек двигателя...
Посему скромная просьба к читающим эти строчки - если не сложно, напишите, стоит ли делать такие же описаловки (да) или нафига они нужны (нет)... Просто "ДА" или "НЕТ"! Спасибо!!!
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
Замена передник колодок. "Подводные камни"
