супорт передних тормозов

[GMR-P10]

вчера заменил передние колодки. В связи с этим два вопроса.
1-педаль почему-то стало тверже. Нужно ли было прокачивать томозную систему и как это правильно сделать.
2-один поршень нужно менять (порвался пыльник). У кого есть опыт замены поршня вместе с пыльником.Какие нюансы при этом есть.

[MIKLUHO]

По пункту 2.Почему поршень менять ,а не просто пыльник заменить?Продаётся рем.комплект супорта.Пыльник и сальник.Замена не сложная.Главное пыльник аккуратно вставить.Он вставляется первый(Если не требуется замена сальника) т.к его посадочное место внутри.А потом запихиваешь цилиндр.Всё должно быть идеально чистым.Смазывать для лучшего скольжения только тормозухой.

[native]

1. Педаль могла стать не тверже, а ее ход просто уменьшился, соответственно усилие возросло, чтобы прожать педаль с той же силой что и раньше (толщина колодок увеличилась). Ну и сами колодки жестче. Если поршни не вынимали из суппортов - ничего прокачивать не нужно.
2. Если порвался пыльник можно поставить ремкомплект, не обязательно менять всборе (конечно если не криминальный износ поршня), если криминальный износ - замена. Ничего сложного:
1. снимаем суппорт, отсоединив тормозной шланг,
2. выдавливаем сжатым воздухом поршень,
3. вставляем новый, одев на него пыльник
4. ставим суппорт на место
Примечание: вынимать поршень из суппорта надавив на педаль тормоза (торм.шланг на месте). Вставлять поршень аккуратно, ни в коем случае не стуча по нему молотком, иначе можно его сломать. А то будет как у меня: http://photofile.ru/users/ceradocus/2724988/
Прокачка системы (только для того контура который ремонтился+замена тормозной не помешает): нужна бутылка на литр, пластиковая трубка и помощник.
1. Насадить на штуцер прокачки суппорта пластиковую трубку и опустить ее в банку
2. Посадить за руль помощника и включив зажигание, три раза нажать на педаль тормоза, потом еще раз нажать и удерживать в нажатом состоянии.
3. Открыть штуцер прокачки и ждать пока не вытечет жидкость (если старая, то будет темного цвета) в ней будут пузырьки воздуха если поршень демонтировался.
4. Повторить пункты 2 (несколько раз по три нажатия) и 3 на обоих контурах (для замены жидкости полностью) или только на втором суппорте ремонтируемого контура.
5. Если не требуется замены жидкости а просто прокачка, то сосуд должен быть чистый в него стечет жидкость из одного торм.цилиндра, ее доливаем в бачек.

[GMR-P10]

Сообщение от Mikhail69 По пункту 2.Почему поршень менять ,а не просто пыльник заменить?

Просто пыльник порвался скорее всего давно и поверхность поршня стала ужастно ржавой (очень далека от зеркальной).

[GMR-P10]

Сообщение от native 1. Педаль могла стать не тверже, а ее ход просто уменьшился, соответственно усилие возросло, чтобы прожать педаль с той же силой что и раньше (толщина колодок увеличилась).

Да имено так и есть.
спасибо всем за дельные советы. Наверно все же предеться менять поршень.

[native]

Если поверхность ржавая, то ее можно пройти мелкой шкуркой немного, а потом протереть тормозухой и вставить поршень на место.

[MIKLUHO]

Сообщение от native Если поверхность ржавая, то ее можно пройти мелкой шкуркой немного, а потом протереть тормозухой и вставить поршень на место.

+100.Очень мелкой до блеска.Удачи.

[GMR-P10]

Сообщение от native Если поршни не вынимали из суппортов - ничего прокачивать не нужно.

Тут прочитал данное пособие.
http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9/
И вот фраза, которая и закрало сомнение о необходимости прокачки:

"После сборки не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)"

[GMR-P10]

А как понять что торозн. система завоздушена? Имтся ввиду какие симптомы.

[native]

Педаль периодически проваливается, или резко падает эффективность торможения. Второе ингода происходит из-за подклинивания поршней и кипения тормозухи.